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- 2월 27, 2020

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내부폴리싱타일 박리현상같은데 원인은

바탕면처리.바탕고르기 몰탈채움부족.온도차에 의한 수축팽창등 다양합니다

현재 전체적으로 들썩들썩한다면 모두 제거하고 재시공해야합니다

계약서상 하자보수기간을 몇년으로 정하였는지 모르지만 업체에 하자보수요청하세요

타일의 박리원인 및 대책발생 및 대책

타일바탕의 흡수성 미고려시

- 타일은 물을 흡수하여 소폭 습윤팽창 한 뒤 건조수축 되는 경향이 있음.

바탕과 타일의 흡수성이 서로 달라서 계면에 건조과정에서 생기는 수축과 팽창의 함수변화에 복합응력 으로 접착력 감소

▣ 타일의 흡수성을 최대한 고려하여 시공

- 타일 선정시 참고

▣ 바탕(구조체) 신축현상

▣ 신축의 최소화

- 바탕고르기 이후 충분히 건조된 후 시공

▣ 붙임 몰탈의 수축에 따라 응력의 한계가 접착강도를 넘을때

▣ 붙임 몰탈의 접착강도를 높여준다.

- 양질의 재료사용

- 표준 배합비 유지

- 접착제 혼화

▣ 적절한 Open time 미 준수시

- 붙임몰탈 후 타일 붙이기까지 시간이 너무 길면 프라스틱한 상태로 건조되어 접착력 약화

▣ 적절한 Open time 이내 시공

- 적은 면적식 시공

▣ 두들김 부족으로 타일의 들뜸

▣ 두들김 강화로 타일의 발이 깊이 묻히도록 시공

▣ 불안정한 줄눈처리 및 생략시

▣ 줄눈은 반드시 시공하고 줄눈제는 표준품을 사용

▣ 물침투가 용이한 모서리 부분이 취약

▣ 창틀 모서리 부분은 가급적 Conner Tile을 사용

▣ 타일색상에 따라 일조에 의한 신축의 반복

▣ 일조량에 영향이 적은 밝은톤의 타일 사용

타일의 하자방지책

타일이 떨어지는 상태는

1) 바탕 콘크리트가 갈라지면서 타일이 덩달아 깨지는 경우

2) 바탕 모르터(미장부분)가 갈라지면서 타일에 미치는 경우

3) 타일 자체만 깨어지거나 떨어지는 경우

4) 줄눈 모르터에 균열이 생겨 끊기는 경우가 있고, 각각 박리(들뜸)가 뒤따르는 경우가 많다.

보수방법으로는 1)의 경우 2∼6㎜ 마다 생긴 비교적 굵은 균열(1㎜) 이상은 신축이 잘되는 줄눈으로 만들고 그 외는 Ⅴ자로 깍아내고 모르터를 바른 후 타일을 다시 붙인다.

2의 경우는 가급적 모르타르를 벗겨내지 않고 그 위에 바로 타일을 붙이는 것이 좋다. 다시 붙이려고 하는 타일면적이 매우 적을 때는 경화형 에폭시수지 접착제로 붙인다.

붙임바탕면은 철솔이나 그라인더 등으로 깨끗이 할 필 요가 있다.

큰 타일은 뒷면을 잘 청소하여 다시 써도 된다.

보수대상 면적이 클 때는 시멘트 모르터로 붙인다. 이때의 모르터용 모래는 0.6㎜이하의 부드러운 것이 좋다.

바탕 콘크리트나 바탕 모르터의 신축용 줄눈 바로 위의 타일줄눈은 수축이 잘되는 실링재로 채우는 것이 좋다.

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거실 베란다 타일이 들뜨고 솟구치며, 금이가고 파손 현상과 방지책.

이런 현상은 바닥 타일의 팽창압 때문으로 보여 집니다.

물론 벽 타일에서도 발생합니다.

겨울철(12월 초)에 위치한 발코니 창을 닫아 두었다면, 한 낮 따뜻한 햇빛으로 인해 발코니 내부 온도가 상승할 것이고 바닥에 붙여진 타일은 온도 상승에 따라 각각의 길이 방향으로 팽창을 할 것입니다.

그러다가 저녁에 온도가 내려가면 수축을 할 것이고, 이러한 신축이 반복되었을 때...

애초 일체화가 아니었으나 접착재인 타일 붙임 모르타르에 의해 바탕과 타일이 하나가 되었지만, 이러한 신축응력의 반복은 취약한 부위에서 타일이 들뜰 수 있을 것입니다.

압착 모르타르에 의해 부착된 부위 중 접착성능이 가장 취약하거나 신축량이 큰 부위의 타일이 들뜨게 되는데, 역 V자로 들뜨면서 쩍~~~하고 소리가 나는데는 나름대로 이유가 있습니다.

제가 서두에 '팽창압'에 의한 것일 거라고 한 부분의 해석인데, 바닥 타일 전체에 지속적으로 신축 응력이 작용을 했을 때 수축 시 들뜨게 되면 줄눈부위에 균열만 발생할 것입니다만, 팽창 시에는 타일과 타일 사이의 줄눈을 밀면서 이웃하는 타일끼리 힘겨루기가 벌어질 것이며, 이 때 부착력이 약한 부위의 타일 배면과 붙임 모르타르와의 계면 또는 바탕과 붙임 모르타르 계면에서 들뜨면서 타일보다 상대적으로 약한 줄눈이 파괴되며 양 쪽 타일이 솟구치듯 역 V자 형상으로 들뜨게 될 것입니다.

쩍~~~하는 소리는 타일이 바탕에서 들뜨는 소리와 함께 줄눈이 파괴되면서 이웃하는 타일이 서로 부딪치면서 발생하는 소리로 추정됩니다. 저는 바닥 타일이 들뜨면서 발생하는 소리는 듣지 못했습니다만, 균열이 발생한 벽 타일을 제거하다가 주변의 타일들이 들뜨면서 발생하는 소리는 들은 적이 있습니다.

이러한 바닥 타일 들뜸의 원인은 타일의 신축 응력의 반복됨이라고 말씀 드렸는데, 적절한 대책은 바닥 타일과 벽이 직교하는 부위와 바닥이 넓으면 3~5m간격으로 신축을 흡수할 수 있는 탄성재에 의해 폭 5~10mm정도의 줄눈처리를 하면 무난할 것입니다.

타일에 작용하는 응력이 타일 붙임 압착 모르타르의 부착력을 상회할 때 타일이 들뜨는 것으로써, 타일의 부착력은 건축공사표준시방서에서는 4kg/cm2을 기준으로 하고 있습니다.

올려 주신 사진을 얼핏 보면, 타일 배면과 압착 모르타르 계면에서 탈락하였기 때문에 '압착 모르타르의 오픈타임 지연 현상에 의한 것'으로도 추정할 수도 있겠으나, 10년이 넘게 사셨다는 질문 내용을 보고 '신축 응력을 흡수할 수 있는 줄눈설치를 하지 않음이 문제'라는 답을 드릴 수가 있습니다.

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박리현상 : 시공 후 타일이 떨어지는 현상

[원 인]

1. 압착공법시 시공속도를 위해 과도하게 넓은 면적의 붙임용 모르타르를 시공 벽면에 도포하고 타일을 시공할 경우나 시간의 경과에 의하여 굳은 상태의 모르타르 표면에 무리하게 시공하는 경우에 발생

(붙임용 모르타르를 바르고 약 20분 이내에 타일을 붙이면 4kg/cm2 정도의 강도가 되나 이 시간은 외기의 온도, 습도, 풍속 등의 시공환경에 좌우된다.)

2. 시간의 경과에 의해 굳은 상태의 몰탈표면에 무리하게 시공하는 경우.

3. 압착공법시 붙임용 몰탈의 두께를 얇게 했을 경우

4. 압착공법시 붙임몰탈을 잘 두드려 넣지 않거나 줄눈의 간격을 좁게 하거나 줄눈에 모르타르를 넣지 않을 경우

5.타일 뒷발의 상태가 불량한 경우

[방지대책]

1. 붙임몰탈의 부착강도가 크고 수축이 적어야 하며 수축에 의한 응력을 흡수할 수 있는 신축줄눈의 설치가 필요하다.

2. 압착공법시 붙임몰탈을 시공벽면에 약 1m2 정도 도포 후 20분 이내에 시공한다.

3. 붙임용 모르타르의 두께를 약 5~7mm 정도 도포한다.

4. 압착공법시 타일과 타일의 줄눈간격을 8~10mm로 하여 한장한장 세심하게 밀어넣은 다음 수동진동기(hand vibrator)나 나무망치로 두드려 면을 잡는다.

5. 줄눈에 줄눈용 타일 시멘트를 충분히 충진시켜 줄눈용 흑칼로 견고하게 눌러준다.

6. 타일은 뒷발이 잘 형성되어 있는 것으로 선택해야 한다.

[주의]타일 시공상의 문제점 및 방지법 2 (백화현상)

백화현상

[원 인]

타일의 뒷면에 물이 스며들면 물은 시멘트 속의 석회를 녹여 수산화석회[Ca(OH)2]로 변하여 줄눈 부위에서 외부로 스며 나온다. 이것이 공기중의 탄산가스와 만나면 석회석(CaCo3)으로 되어 타일면을 희게 오염시킨다. 이 현상을 백화라고 하며, 종류동굴에서 종류석이 되는 것과 같은 작용으로 석고가 되는 경우도 있다.

그리고 다공질의 무유타일이나, 유면(油面)에 실금이 많이 생긴 타일을 사용했을 때에는 줄눈 부위에서 스며나오는 백화와는 달리 전면이 흰 막으로 덮이는 경우도 있다. 이것은 산(물에 염산을 30:1) 세척을 하면 일시적으로는 제거할 수 있으나 시일이 경과하면 다시 발생하므로 시공할 때에 백화가 나오지 않도록 유의하여야 한다.

즉, 타일과 몸체 사이에 공간이 없도록 붙임용 모르타르를 충분히 바르며, 특히 쌓기 공법에 있어서는 더욱 백화의 위험이 많으므로 주의해야 한다.

또한 줄눈 채우기가 완전하지 못하면 백화의 원인이 되므로 외장은 특히 세심하게 줄눈을 다져 넣어야 하며, 생시멘트를 뿌리는 것도 백화를 방지하는 방법이다.

그 외에도 전면이 백색으로 변하는 다공질이 무유 타일이나 유면에 금이 많은 다공질의 시유 타일은 빗물과 접촉하는 외장에 사용을 피하는 것이 좋다.

[방지대책]

1. 몰탈을 충분하게 반죽해 준다.

2. 타일과 몸체 사이에 공극이 생기지 않도록 붙임용 몰탈을 충분히 바르고 한장한장 세심하게 밀어넣고 견고하게 다진다.

3. 줄눈을 충분하고 확실하게 충진하여 줄눈에 물막이를 확실하게 하여야 한다.

4. 타일 시공시 마무리부분(파라펫트, 창호주위, 코너)을 충실하게 시공하여 타일과 건물의 몸체사이에 물이 침투하지 않게 하여야 한다.

5. 동계 저온일 때와 음지 등에서는 시공에 세심한 주의를 기울여야 한다..

6. 우천시에는 빗물의 침투를 방지하기 위하여 시공면을 물막이 등으로 보호해야 한다.(우천시에는 가능한 시공을 피하는 것이 좋다.)

[주의]타일 시공상의 문제점 및 방지법 3 (경년유면금)

[경년유면금(Parallel Crazing)]

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대리석은 관리 및 초기비용이 비싼관계로 폴리싱타일을 대안으로 찾고있습니다.

이에 몇가지 검색하여 고려해볼만한글이 있어 올려봅니다.

결론적으로는 바닥생활 부분(거실)은 온돌마루를 시공하고, 걷는생활과 초기 시각적 효과 를

살리는부분(부엌과 현관및 거실측면 복도)은 폴리싱 타일이 최적의 요소라고 판단됩니다.

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질문1.

부엌부분 폴리싱타일에 대하여 여쭤봅니다..

지금 사는 아파트

거실과, 부엌이 온돌마루로 되어 있습니다...

온돌마루가 부드럽고 좋은데..

물기에는 아주 약한것 같더라구요

옵션 계약할 때 폴리싱타일로 할걸.........하는 후회가 듭니다..

부엌부분 폴리싱 타일로 바꾸고 싶은데..

예상되는 비용은 얼마나 될런지요?

(면적 3.36평 정도)

온돌마루와 비교시 장단점에 대하여도 궁금합니다.

답변1.

안녕하세요!

직접시공하는 인테리어 팀장 입니다

거실과 부엌이 온돌마루로 돼잇다면 부엌만 폴리싱으로 바꾸시는게 쉽지 않습니다

거실과 같이 바꾸셔야 할듯 합니다

온돌마루를 뜻어내면 층층이 돼있기에 다뜻어내야 합니다

뜻어내는값만 평당3만원들고여 그위에다 덧방시공을 하시면 열전도율이 떨어져 온기가 잘 안되구요

고로 전기세가 많이 나옵니다. 폴리싱타일로 바꾸신다면 32평 거실기준으로 150만원 입니다

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질문2.

40평대 주상복합에 당첨되었는데요.

거실바닥을 온돌마루와 폴리싱타일 중 하나로 선택할 수 있다는 데 고민입니다.

모델하우스처럼 폴리싱타일로 하면 깔끔하게 좋을 것 같긴 한데..

좀 미끄러워서 어린 아이가 위험하지 않을까 걱정되네요.

온돌마루(짙은 와인색 비슷한..자토바라고 하더군요)로 하자니 집이 좀 어두워보일까 염려스럽기도 하구요..

실제 살아본 분들이나 잘 아시는 분들, 조언 좀 부탁드릴께요.^^

답변2.

먼저, 바닥재로 두 재료를 단순비교하기는 힘들것 같습니다.

주상복합 거실바닥이라 해서 어떤 자재가 더 어울린다고는 말할 수 없습니다.

두 자재에 대해 잘 모르셔서 이런 질문을 하시는 것이 아닌가 생각되어 제가 알고 있는 지식범주안에서

최대한 설명을 드려볼까 합니다.

일단, 주상복합이라 하더라도 거실은 일반 상업용이 아닌 주거용 바닥이기 때문에 많은 바닥재중에서도

대부분의 바닥재는 온돌문화에 적합한 합판마루를 채택하여 시공하고 있는 것이 우리나라 현실입니다.

주거환경이 점차 개선되고 소득수준이 올라가면서, 기존의 아파트에 거의 깔던 륨종류의 pvc장판을

마루가 대체하고 있기 때문입니다.

몇년전부터는 온돌마루에서 강화마루,수입원목마루까지 다양한 마루들이 나오고 있고, 선택의 폭도

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바닥 타일 들뜸 이유

이런 현상은 바닥 타일의 팽창압 때문으로 보여 집니다.

물론 벽 타일에서도 발생합니다.

겨울철에 위치한 발코니 창을 닫아 두었다면, 한 낮 따뜻한 햇빛으로 인해 발코니 내부 온도가 상승할 것이고 바닥에 붙여진 타일은 온도 상승에 따라 각각의 길이 방향으로 팽창을 할 것입니다.

그러다가 저녁에 온도가 내려가면 수축을 할 것이고, 이러한 신축이 반복되었을 때...

올려 주신 사진을 얼핏 보면, 타일 배면과 압착 모르타르 계면에서 탈락하였기 때문에 '압착 모르타르의 오픈타임 지연 현상에 의한 것'으로도 추정할 수도 있겠으나, 오래된 베란다라면 바닥타일의 '신축 응력을 흡수할 수 있는 줄눈설치를 하지 않음이 문제' 일수도 있습니다.

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타일 배부름(들뜸)현상.

타일 떠붙이기 공법으로 공사된 현장인데요.

이런현상은 최초시공 시 잘못된 공법에 의하기도 하구요.

당시 시공자가 사모래 배합을 잘못한 경우도 있습니다.

여러가지 원인으로 인한 하자는 많겠지만 오늘 포스팅하는 현장은 공법이 잘못되어 배부름 현상이 발생된 곳입니다.

따로 표시하지 않더라도 배부름 현상으로 인하여 타일 탈락된 것을 볼 수 있습니다.

이렇게된 바탕면에는 타일 덧방시공을 할 수 없습니다.

탈락된 곳을 고무망치같은 것으로 살짝 치면 저렇게 떨어져 나옵니다.

저렇게 탈락된 타일들을 모조리 떼어내고 기존 타일과 단차를 없애기 위해 남는 타일로 탈락된 공간을 시공해줍니다.

타일이 이처럼 탈락된 원인은 벽에 발린 도막방수제 때문인것으로 보여집니다.

도막방수제 과 사용과 배합 잘못으로 인한 타일 타락현상도 한몫합니다.

도막방수제란

합성수지 재료를 바탕에 발라 방수도막을 만드는 공법으로 액체 상태의 방수재를 그대로 바르는 유제형 도막방수, 방수재를 휘발성 용제에 녹여 액체 상태로 만든 다음 콘크리트 바탕에 바르는 용제형 도막방수, 에폭시수지를 발라 방수층을 만드는 에폭시 도막방수가 있다. 아파트 옥상, 지하주차장, 건물 내외벽의 방수공사에 사용된다.

시멘트액체방수로만 시공을 하였을 경우 시멘트 특성상 굳으면서 크랙이 갈 수 있어 이것을 보강하기위하여

바닥면전체와 코너 부분에 도막을 형성하여 보강하는 목적으로 하는 것입니다.

일종의 코팅역활이죠. 그래서 도막방수제를 생산하는 회사에서 권장하는 사용법으로

바닥은 전체

코너부분은 양쪽으로 가각 15cm로 바름

한다고 되어있습니다.

하지만 이곳은 15cm 이상으로 발려있었으며 그 바탕면에 떠발이 시공을 함으로써 바탕면과 타일이 일종의 코팅면위에 붙여진 것입니다.

타일 들뜸 이나 탈락 원인이 됩니다.

기존 타일면과 단차를 없애 주고 다시 덧붙이기 시공을 합니다.

상단 덧붙이기+하단 떠붙이기 하는 방법도 있지만 이곳 현장은 탈락한 부분을 매꾸고 덧붙이기로 시공 되었습니다.

현장마다 공법도 다르고 상태도 다르니 꼭 이것밖에 없는 정답이라고 정해서 하는 시공법은 없습니다.

중요한것은 주어진 시방서에 꼭 맞추어 시공이 이뤄져야 하며